进入移动版，省流量，体验好□李国文
中国所谓的“口福”，有两个重点：一是有得吃，二是吃得下。明神宗时，权相张居正从北京南下，经冀、鲁、苏、皖，到湖北江陵老家，给父亲办丧事，途经各地大小衙门，无不竭尽全力，为他准备吃喝。山珍海味，水陆毕陈，可谓煞费苦心，以讨得这位首辅欢心。谁知，张居正对着眼前数十道菜肴，紧锁眉头，毫无食欲，对陪同吃饭的地方官员埋怨道，可惜呀，竟没有我想下筷子一尝的佳味。
没得吃，自然没有口福，有吃食而吃不下，也算不得有口福。天底下，大概只有苏东坡，除了“有得吃”和“吃得下”之外，还要加上两条：一是即使没得吃，也要想法满足自己的胃口；二是把吃当作其乐无穷的事。套用天津话，等于吃嘛嘛香。苏东坡一生，放浪形骸之外的潇洒豁达，能吃会吃，想吃就吃，吃得快活，吃得痛快，或许，也是他能写出千古不朽文章的基本要素吧。
我想，若不能领会美食之美的作家诗人，怕也难写出诗文之美。至少，如苏东坡般写出惊天骇地的美文、千古传唱的诗词、淋漓尽致的文章以及风流妩媚的书法，是不大可能的。在中国文学史上，此公好吃喝，善啖肉，能下厨，会烧菜，胃口奇佳，口福极好，绝对是懂吃、善吃而写出好文章的一位代表人物。老实说，中国老百姓熟知《赤壁赋》《念奴娇·赤壁怀古》《寒食帖》等作品的，远不如知道“东坡肉”“东坡肘子”的多。在苏轼的老家——四川眉山，我曾品尝过“东坡肘子”这道名菜，要论解馋过瘾、便宜实惠，而且肚子里还比较空淡乏油的话，则非此物不可。
肥而不腻，瘦而不柴，“东坡肉”堪称猪肉菜肴的上品了。因此，许多靠出力气赚钱、消化能力较强，且经济实力稍差的人，一听到“东坡肉”这三个字，马上精神一振，想起那碗色泽红亮、形整不散、鲜香不腻的佳肴，立刻食欲大动。
当时，大权在握的张居正地位尊贵，他手不动、膀不摇，消化能力低下，绝不会生出这种贪吃的胃口。苏东坡这位文人，沉沦没落，颠沛流离，可贵的恰在于他的平民精神、亲民情怀。他并不在乎“肉食者鄙”的调笑，能够与民同甘苦、共欢乐，居然于无意中创出了这道美食。
苏东坡的诗、词、文、赋，都称得上汪洋恣肆，这也许与他爱吃猪肉，从中获取了某些营养元素，从而使脑细胞更发达有五花八门的联系吧。当然，他挥洒自如的书法，酷似“东坡肉”那种肥腴饱满的韵味。可以想象，东坡先生曾怎样酒足饭饱，意兴酣畅，从而创作出了龙飞凤舞的文墨书法。相信，他创制的种种佳肴，一定为自己的文思提供了不少动力。
当年杭州，无一家不食“东坡肉”，到过西湖的人，无一人不吃此美食。然而，许多人并不了解酒与肉同煮而成“东坡肉”的诀窍，其中还隐藏着一段故事：
北宋元祐年间，苏轼出任杭州太守。时年多雨，西湖被淹，水灾频仍，苏轼率民筑堤，防治水患，得益的老百姓便送来猪肉与酒表示感激。苏轼十分高兴，遂将酒肉转送给筑堤民工。谁知下笔时，“同食”二字，误为“同煮”。工地烧饭师傅也就如法炮制，谁想，无意中肉随酒香，却成就了这一道美味佳肴。四川眉山是苏轼的家乡，当地也推出了“东坡肘子”，也许，这属于“东坡肉”的延伸吧。
许多人未必背得出苏东坡的诗词，不过，没领教过“东坡肉”和“东坡肘子”的恐怕为数甚少。在中国洋洋大观的菜系食谱中，能以一位文学家的名字冠之为名的珍馐，恐怕并不多见吧。那些难登大雅的文人墨客们，足可引以为乐、扬眉吐气了。
